Some quotes:

- This was Marianne, the revolutionary heroine, the French equivalent of Uncle Sam. This being France, instead of a bearded old uncle who looks as if he should be advertising fried chicken, they have a seminaked woman.

- Florence and I were heading almost to the far end of the island, to the wonderfully named little port of Ars, which was pronounced just as rudely as I hoped. I’d insisted on buying the bus ticket myself, purely for the thrill of getting on and asking the driver, ‘Do you go as far as arse?’  There are English cities where that would get you killed. And I was looking forward to my next Paris dinner party, when the conversation would turn to holidays and I’d be able to tell a girl, ‘I love arse.’  All in all, a great place to buy a holiday home, if only for the postcards you could send to all your friends.

Frog and snail eaters

- When they’re not being excessively polite, the French can be astonishingly obscene.

- If the bible had been written by a frenchman, there would have been a lot more recipes in it.

- The French are proud of being individualistic. They present it as proof they have « caractère », rather than being bland pack animals like English football fans  and all Scandinavians.

- In France, when a girl says no she often means yes. So does a guy, for that matter. I’ not saying that they want to get raped. Though sometimes getting good service in France does feel a bit like non-consensual sex.

- In France, there is no such thing as an innocent invitation to dinner.

Beside Stephen Clarke, you can also read this one, which must be less fun but probably more cerebral: Paris Tales.

There must be tons of travel guides about Paris, but this one seems more interesting: Frommer’s irreverent guide to Paris. And please, buy a map, because some say that getting lost in Paris is not that romantic – which I totally disagree with, but I put my own map in my purse most of the time.

Then, you’ll be able to decide if you don’t rather go anywhere else in the world. Paris is supposed to be the most beautiful city and the most romantic (even if I don’t utterly agree on that), so you shouldn’t change your plans. Just be prepared.

Next: « Preparing your trip: movies »

Everybody says Paris is soooo romantic, I’m not sure I guess why. But I definitely know that among other things, narrow streets of cobblestones (thank you Simon & Garfunkel), sunshine on Notre Dame’s gargoyles or making out on the Luxembourg’s benches is quite appealing. Even if I never make out on benches. Anyway. I apologize for my TOP 4, there are only romantic movies, but I like that. Action movies, kung-fu movies and sci-fi movies as well but most of them don’t take place in Paris neither help in understanding the French.

#4 – Amelie from Montmartre (Jean-Pierre Jeunet, 2001)

Even though it is going to give you a completely distorded and wrong idea of Paris, I think you have to watch this one. It got a lot of bad reviews in France: too silly, too kind, too romantic, too poetic, too nostalgic (some say this is nostalgia for Pétain’s collaborationist France…), but I’ll just say french movie critics are mostly annoying – and 32 millions people actually agree with me . Plus, the soundtrack is awesome (Yann Tiersen).

A young, solitary and quite unfriendly girl accidentally finds in her flat an old box full of someone else’s souvenirs. She decides to give it back to the owner, and if it makes him happy, she’s going to do some good to more people. In the meantime, she has to deal with her own happiness when she meets a guy who’s collecting identity pictures.

# 3- Two days in Paris (Julie Delpy, 2007)

Directed, written and played by Julie Delpy, who is perfect in this role: semi-psycho/ loony / crazy but fun and engaging french woman (and also sings quite well). She might as well be one in real life, but I kind of identify with her – which may not be so good. Two days in Paris is a little bit caricatural, but really hilarious sometimes.

A couple, she’s french, he’s american, and they get to spend two days in Paris. The poor guy won’t be spared: he’ll meet the crazy family, tons of ex boyfriends, racist taxi drivers,  discover strange french customs, tryito order a burger and so on.

# 2 – Broken english (Zoe Cassavetes, 2007)

I especially love this one because it does actually sound really « right » – the characters, the situations, the dialogues, and it does have a lot of sensibility. It’s not unforgettable, but it deserves to be watched. The soundtrack is great as well (Scratch Massive – the intro music is pure poetry).

Nora, a thirty something single new yorker, not so happy with her life, meets Julien, a cute and fun french guy. They have an affair, he goes back to France, and she decides, out of nowhere, to fly there and find him. She loses his number, meets a strange woman who thinks she’s her grand daughter and some other odd french people – but it gets better in the end.

# 1 – Before sunset (Richard Linklater, 2004)

One of my favourite romantic movies and one of the best of all times (OK, let’s not forget Casablanca, An affair to remember and hundreds more). It’s Before Sunrise’s sequel, so you have to watch it first (and then decide to go to Vienna as well). These two movies are impressive: nothing huge happens, it’s just about two people meeting, talking (for hours in real life, only for one and a half hour in the movie, so it’s perfectly bearable), and becoming intimate. Sounds boring ? Believe me, it is not, mostly because Delpy and Hawke have a real chemistry. By the way, the two trailers are really bad. But I guess if you love action movies, soccer, beer, and fighting when you’re drunk, you won’t enjoy those movies.

They met in a train, spent one day together in Vienna, kind of liked each other and were supposed to meet again on the same platform in a few months. Nine years later, he comes in Paris, meets her  « accidentally », and guess what ? Same chemistry, same intimacy, and a lot of talking and hanging around.

Coming soon: Preparing your trip: songs.

Ensuite, à Londres, vous avez le choix. Y’a des tas de trucs à voir, des joyaux de la couronne au musée Tussaud, tout ça, mais moi, j’ai fait y’a des siècles, alors maintenant, je fais plus la touriste. Pour les déplacements, le ticket de métro coûte un bras, prenez des cartes à la journée (5,60£).

Côté culture,  il faut passer à la Tate Modern Gallery, déjà parce que le bâtiment, une ancienne centrale électrique, a grave de la gueule. Ensuite parce qu’il y a l’expo permanente gratuite qui est fabuleuse. Et des expos temporaires (8,50£) souvent très bien faites, jamais blindées, c’est appréciable. Et une librairie avec des tas de bouquins géniaux (et des badges). Le Design Museum (métro Tower Hill) vaut le coup aussi, avec de très belles expos et une collection permanente réduite mais intéressante – gros coup de coeur pour la pub prada et le cloud.

Côté bouffe – oui, je suis toujours autant à l’affut de bon miam, même en week-end, on est aujourd’hui super loin de mon expérience de jeunesse avec des chips et des sandwiches pain de mie fromage sans goût dégueulasses.

Londres, on y mange hyper bien, avec une multiplication de « gastro pubs » (malgré le nom, on en ressort généralement très contents), de bouffe de tous pays. Dans mon top, il y a Princess Victoria, une tuerie de gastro pub imaginé par deux rescapés d’étoilés Michelin, Roast, pour le cadre et les reprises de Frank Sinatra en fond, et la bouffe pas mal, Cocoro, un super japonais, le Canteen de Spitalfields, pour aller manger un gateau, et le café de la Tate, déco soignée et très bonne nourriture pou vous remettre de vos émotions artistiques. Gros coup de coeur, si vous n’êtes pas fauchés ou si un jeune homme fort aimable vous y invite, le Club Gascon, sublime restaurant gastronomique. Une expérience orgasmique.

Ensuite, quand il me reste du temps entre la culture et la bouffe, je pars en virée shopping. Autant je déteste à paris, autant à Londres, je sais pas, ça va mieux. En général, niveau organisation, samedi dimanche c’est remplissage de ventre et expos, et lundi, quand tout le monde est reparti et que les anglais bossent, c’est shopping. Pour le vintage, Absolute Vintage avec ses tonnes de fringues, accessoires, chaussures, sacs. Voir aussi Blondie, même proprio, beaucoup de chaussures, mais plus petit. Et aussi Pembridge road (Notting Hill Gate) avec ses boutiques « Retro ». Pour le neuf, même si maintenant on les a à Paris, Cos, qui appartient à H&M mais c’est pas la même came, avec ses basiques bien coupés et ultra-féminin, et Uniqlo, toujours des basiques, et des fois des collections « créateurs » (jsuis pas passée loin de la combi-short en satin noir, mais je me suis rappelée que je vivais en France), et bien sûr les inévitables Topshop. Je vais aussi souvent traîner du côté de Covent Garden, parce qu’en plus c’est joli, avec Urban outfitters et Doc martens, sait-on jamais. Après j’arrête, parce que j’en peux plus de shopper et que mon banquier va avoir une attaque.

Côté logement, les hôtels c’est cher et bof, alors je vous conseille d’avoir des amis bienveillants sur place ou de pratiquer la location d’appartements.

Et puis, comme toujours, du moins s’il fait beau, y’a moyen de faire de belles balades, de découvrir les quartiers moins connus de Londres à pieds, les parcs valent pas mal le coup aussi, mon préféré, c’est Regent’s park. J’aime aussi aller à Greenwich regarder le méridien (enfin, façon de parler) en Harley, mais je pense pas que les hôtels proposent ce type d’excursions.

Vol direct sur Thai Airways, RAS, j ai dormi comme une masse quasi tout le trajet, nickel le sommeil en retard quand on prend l avion. Pas voir passer 12 heures de vol, c est pas mal. Comme je suis une feignasse, un gentil monsieur de l hôtel m attend a l aéroport. Parlons en de l hôtel. Ce que j espérais, en mieux. Le phranakon nornlen est une perle, planquée, au calme, la devise slow life me convient tout a fait.

J attrape une paire de tongs et file m imprégner de la ville. L hôtel est a coté du pier de thewet, je vais prendre le bateau et aller me faire masser a wat pho (descendre a tha thien). L école de massage thai du même nom est dans une rue adjacente au temple, qui vaut le coup d œil pour son immense buddha couché, mais je l ai déjà vu 100 fois. Il n y a personne, et je me fais étirer un peu violemment pendant une heure pour la modique somme de 360 baht – genre 7 euros. Plus de courbature, ça fait du bien, même si je sors de la dans l état d un chamallow fondu au soleil. Note numéro un: ne pas croire tous les gentils gens dans la rue, c est ouvert même le dimanche. Je crapahute ensuite jusque dans chinatown, mue par une irrésistible envie de retrouver ce fabuleux garçon qui cuisinait des nouilles sautées aux crevettes a tomber amoureuse (du garçon et des nouilles – j ai jamais su résister a un homme qui cuisine bien). Hélas, il n est point la. Je finis donc dans un resto sur l embarcadère de thewet, In love, d un intérêt modéré question cuisine, mais gros coup de cœur pour la terrasse en teck sur le fleuve. Effectivement, quand on est in love, ça doit être assez romantique, comme lieu. Je me balade encore un peu au milieu des échoppes, toujours fascinée par ce que l on trouve – de la bouffe dans tous les coins, of course, avec une prédilection pour l utilisation de la brochette en bois (boulettes de viande, bananes, insectes grillés, tout y passe), mais aussi des amulettes, vêtements, bijoux, huile de massage sexy, attirail pour déboucher les canalisations. Je pense que tout le monde bosse dans cette ville, et vend « des trucs ». Je me sens fatiguée par le bruit et l odeur, comme disait l autre, je retourne a l hôtel. Cette ville est impressionnante pour ça, les sens sont en éveil perpétuel, ça grouille, ça klaxonne, les motos et bagnoles hors d age font un boucan terrible, faisant passer paris aux heures de pointe pour une bourgade de province. Quant aux odeurs, comme y a de la bouffe partout, j ai sans arrêt les narines qui palpitent – même si mon nez occidental a parfois un peu de mal avec le poisson séché ou la viande semi faisandée. Retour a l hôtel, bière et thé au gingembre, discussion de filles en compagnie de nos copains les moustiques.

JOUR 2

Il me prend l idée stupide, après 20 minutes de gym et un petit dej étrange – avec de la soupe aux champignons – de vouloir aller « a pieds » visiter un temple. Connerie. N importe qui d autre sait qu on ne marche pas dans bangkok, la ville n est pas faite pour ca, les distances sont trop grandes. Menfous. J ignore superbement taxis et tuktuk qui klaxonnent, manque de décéder 100 fois en traversant en courant des genres de boulevards périphériques, me fait dévisager avec insistance par des flics, des ouvriers, et globalement tous les gens que je croise – une « farang » seule qui marche en plein cagnard, ça a l air de les intriguer. De toutes façons, les thai regardent beaucoup. Mais avec bienveillance, et retournent les sourires – ça fait du bien d ailleurs. J arrive enfin a Wat Benchamabophit, avec sa galerie de 53 buddhas, ses jardins tous calmes et ses jets d eau, très chou. Je repars dans l autre sens, histoire de m achever. Passage au seven eleven – j adore retrouver ces magasins, avec ce bruit si caractéristique a l ouverture de la porte – pourquoi on n a pas ça en france, c est super pratique. Je récupère ma compagne de vacances et on se tente un « resto ». Vu qu on est pas foutues de déchiffrer le menu, on prend du poulet / riz, c est original. Et voila comment bouffer un truc correct pour 50 centimes d euros. On prend des trucs dans la rue, idem, on sait pas ce que c est – de la pâte de riz avec une maladie de peau (enfin, c est mon interprétation), remplie de truc marron – y a des cacahouètes, c est sur, pour le reste… C est ça qui est bien, aussi, en vacances, c est de faire des expériences culinaires. Puis pour être honnête, la seule intox alimentaire suite a un resto, c était un macaronné michelin… no comment. Digestion au lit, fait trop chaud pour faire autre chose qu une sieste. Aprem molle a bouquiner. Le soir, on se remue quand même pour aller bien manger dans un resto au nom de conte de fees, Once upon a time. Coince entre des buildings, un petit jardin luxuriant, des tables en teck, des bougies, de l anti moustiques, des plats excellentissimes, et un staff qui a l air tellement happy qu on se dit qu ils doivent être complètement défoncés… je sais pas ce qu ils prennent, mais j en veux. Peut être qu en fait le vrai bonheur donne l air super con. Retour a l hôtel et découverte époustouflante de la terrasse – jardin potager plein de légumes bio, avec une vue incroyable sur un buddha doré de 30 mètres de haut. Dodo.

JOUR 3

Tombée du lit aux aurores, je m énerve un coup en allant sauter a la corde sur le toit. Chacun son passe temps. Petit dej bizarre avec de la soupe, encore, champignons coco cette fois. On s y fait. Départ pour la gare, journée a Ayutthaya, ancienne capitale. Suis plus très sure de l orthographe. Le train est une infâme tortillard qui s arrête partout – un peu genre le train de nuit qui fait bangkok trang, sans rencontre notable cette fois. Il fait chaud, des gens passent sans arrêt pour vendre des tonnes de bouffe, on mange du sticky rice et des pancakes a la noix de coco, on évite soigneusement de respirer a l approche des poulpes séchés en brochette, dont l odeur, un mélange d urine et de vieille crevette, provoque chez nous des propos fleuris et une certaine hilarité.  Déjà que tout le monde nous regarde comme des bêtes curieuses, ça ne s arrange pas. Arrivées a la gare, on chope un tuk tuk qui va nous trimballer pendant 3 heures de wat en wat (temple en thai, ce qui me fait chantonner « you say captain, I say wat » comme une andouille douze fois par jour – je me fais beaucoup rire). C est sublime, Ayutthaya, des frangipaniers partout, des temples magnifiques, des bouddhas drapés de tissus jaune, une sensation complètement irréelle. On rentre lessivées, crades et poisseuses – mais ça valait le coup.

Infos pratiques:
- compter 15 a 20 baht pour le train en aller simple, met entre 1h30 et 2h selon si on prend l option tortillard ou pas
- départs de bangkok 7h et quelques, 8h30 et 9h25, retour 13h26, 16h01, 18h52
- le périple en tuk tuk pour visiter les temples coute 300 baht de l heure (environ 8 euros), pour un service « chauffeur » (il vous droppe, attend, vous droppe au temple suivant, attend etc) et les entrées des temples entre 20 et 50 baht. 

JOUR 4

Hier soir on a diné dans un endroit parfait encore – Kaloang Home Kitchen, pas dans les guides, pas d adresse (il est au bout du thanon sri ayuthaya, près de thewet): sur le fleuve, au calme, vue incroyable sur le pont Rama VIII, sans touriste a la con, tenu par des « monsieur / madame » comme dit ma compagne de voyage, au menu, crevettes au barbecue – mais vu la taille c est plus des crevettes pour moi – sauté de petits légumes et riz gluant a la mangue et au lait de coco, une tuerie. Pour fêter ça on descend beaucoup de bière, et on parle beaucoup aussi. Superbe adresse.

Ce matin on retourne a Wat Pho éradiquer nos courbatures. Autre masseuse, autre technique, toujours aussi efficace. Ensuite, direction le marché aux amulettes, juste a coté (Thanon Mahathat), qui fait aussi puces a ses heures perdues, on y trouve notre bonheur ( des mini statuettes de bouddha, hanuman, ganesh, des amulettes de bouddha « disco ») et même plus, vu qu un des vendeurs, un petit vieux, nous choppe par la main et se met a faire des prières sous l œil approbateur de ses collègues. Un peu surréalistes, mais de la « good luck » est toujours bonne a prendre. C est ce genre de scène, loin des touristes en short et totalement lost in translation qui fait le vrai bonheur des voyages.

Ensuite je laisse A. pour notre crise d indépendance quotidienne, et je file déjeuner chez Jim Thompson. Dej gâché par la vision d un allemand en short avec sa pute. Le tourisme sexuel est une réalité qui gâche ce pays. De l extérieur, on dirait presque que c est un vrai couple. Ce simulacre de relation amoureuse tarifé me file la nausée. Je m étalerai sur le sujet plus tard. Puis après ça part un peu en vrille, ma journée. Je marche comme une brute, toujours harcelée par les taxis et tuk tuk qui comprennent pas le concept. Je m en prends plein la gueule de bruits, de bouffe, de couleurs, de gens, de sourires, un lavage de cerveau parfait, et en même temps tous les sens en éveil, stimulés, c est incroyablement excitant, je me sens completement a l aise dans ce joyeux bordel agité. Stop au Siam Ocean World. Oui c est un aquarium. Oui ça coute un bras (850 baht). Mais moi, les poissons, les requins, les hippocampes et les méduses, ça m apaise, c est comme ça. Encore plus avec un ipod sur les oreilles pour ne pas être polluée par l extérieur. Y a même des loutres… c est super speed en fait, une loutre. Je repars, je re marche, traverse le MBK, le Siam Paragon, le Siam discovery, tous ces centres commerciaux géants aseptisés et climatisés, puis je ressors dans la moiteur de la rue, couleurs, bruits, sourires, re lavage de cerveau. Retour a l hôtel, en attendant A. pour aller bouffer des choux et des capotes.

Et la y a quand même une reprise de Boule de flipper qui passe pendant que je finis ce post, et ça me réjouit énormément, bêtement. « Il faut que j oublie pour être toute neuve, les souvenirs c est du poison au gout citron ». Yeah.

JOUR 5

Hier soir j ai enfin eu mes choux et mes capotes. Cabbages and condoms (10 soi Sukhumvit 12), en plus d être un charmant resto avec jardin et lampions, est aussi un lieu hallucinant décoré de compositions en capotes (lampes, arbres en fleurs, compositions diverses, père noël et j en passe), qui sert du ricard et qui a pour vocation de lever des fonds pour le planning familial thai. La bouffe est pas mal, sans plus, mais la sensation de faire une BA compense largement.

Aujourd’hui, je pars a la recherche de gugu, que je trouve au Siam Discovery, j en profite pour faire un paquet d achat inutiles chez Propaganda et Roominteriorproducts (4th floor), des boutiques d objets futiles et rigolos, et pour acheter du thé au gingembre et a la citronnelle chez Ong’s tea. Je retourne a l hôtel choper ma compagne de voyage, et on repart dans l autre sens pour Siam Discovery, encore, tester un japonais « all you can eat », Oishi Grand (2nd floor). Concept fabuleux, pour 600 baht (10 euros), buffet jap a volonté, orgie de sushis, sashimis, brochettes, desserts bizarres. On y retournera, on n a pas tout gouté. Traversée des centres commerciaux Siam center, Siam Paragon, avec essai de fuck-me shoes Sergio Rossi SUBLIMES (celles-la mais en noir) que limite jme trouve torride avec, et de l incroyable Central World pour trouver un Muji et ses flacons de voyages de 100 ml, pour cause d avion demain.

Retour en taxi, pour changer, au moins 6 trajets par jour, même  si ça coute pas grand chose (genre 2,5 euros par -long – trajet), c est vite lassant de ne pouvoir ni marcher ni choper le métro qui ne dessert qu une infime partie de la ville. Toujours se munir d un papier avec l adresse de sa destination en thai, sous peine de se retrouver… ailleurs.

LES JOURS D APRÈS

Aéroport, direction Trang, avec One 2 Go, qui devrait s appeler autrement, parce qu une fois tout le monde embarqué, tout le monde descend pour cause de « technical problems ». Un petit homme s agite sous l avion, avec un air perplexe, et hop, on remonte, on serre les dents, on prie Dieu et bouddha, et on arrive indemnes à Trang. Transfert jusqu’à Pakmeng Pier, long tail boat, arrivée à destination a Koh Hai, au Mayalay. Endroit sublime, huit bungalows en bambou sur la plage, ça vaut bien les exorbitants 60 euros la nuit, c’est le plus joli spot de la plage.

Première nuit, réveillées en sursaut par un boucan des enfers, un « truc » est tombe du plafond et pousse des cris bizarres. Lumière, vision d horreur, un « rodent » englué dans une sorte de frisbee, en pleine agonie. BIRK. On se rue pour trouver un homme – dans certaines situations, c est totalement indispensable – on réveille un pauvre gars a 5 h du mat qui nous débarrasse de cette chose immonde. Un peu traumatisées, on est. Ensuite les journées se ressemblent. Footing au lever du soleil, gyn, ptit dej, baignade, glande a l ombre, dej, sieste, baignade, glande au soleil couchant, bière, diner de trucs de la mer au BBQ, quelques massages au Tanya resort au bout de la plage. Une sublime excursion, quand même: koh kradan, jolie ile aussi, on se fait un stop miam au seven seas resort, bien luxe mais pas méga fendard – bonne bouffe néanmoins, puis emerald cave à koh mook, endroit magique qu’on a eu la chance de visiter seules, on nage dans une grotte et on arrive sur une mini plage encerclée de murs de roches pleines de végétation, une tuerie, un vrai goût de bout du monde qui n’a pas bougé depuis des siècles, à faire mourir de jalousie Patric Blanc, puis du snorkelling d’excellente qualité.

Quelques crottes de rat plus tard, un peu exaspérées, on se fait « surclasser » au Thapwarin – ndlr, on a rien contre les rats, mais pas a ce prix la. Plus de rat, mais des touristes sinistres, un endroit un peu aseptisé. L emploi du temps continue a ne pas varier. On s’énerve toujours ponctuellement sur la totale absence de conscience écologique des resorts de l’ile, et sur le tourisme de masse, mais je vais pas m’étendre là, je ferai un post plus tard.

Retour a Trang, on y passe la nuit cette fois, dans un endroit appele my friend, tres drole avec ses aquariums sans eau remplis de morses en bois (ouais…). On mange bio pour deux fois rien, dans un sublime endroit – Thang Luak, sur Thanon Pleon Pi Thak, qui fait aussi boutique bio – tellement paumé que le staff est obligé de nous ramener en scoot, sans casque. Idem le soir, ou c est la miss tiger beer qui nous ramène… a trois sur un scoot… je fredonne born to be wild.

Retour à Bangkok, envie de piscine, on choisit un hôtel où on est supposées pouvoir s’incruster moyennant finances. Le chauffeur de taxi est fou à lier, nous perd en banlieue, on n y arrive tellement pas qu’il appelle … une traductrice (transposons la scène en france et rigolons 5 minutes), avec qui je finis par perdre patience à coup de « we’re in the fucking middle of fucking nowhere », la classe à la française, une heure et demie plus tard, et après une négo acharnée, on arrive à l’hôtel, où le prix pour l’incruste à la piscine nous énerve tellement qu’on y va au culot et en toute décontraction, et on se baigne gratos. Le soir, all we can eat sushis, le retour, passage chez un tatoueur et sur Kao San Road, sorte d’enfer sur terre, cet endroit est une vraie horreur, faudra qu’on m’explique ce que les touristes y trouvent – surement pas du dépaysement, en buvant de la heineken et en écoutant de la grosse musique qui tache… no comment. Pas de taxi pour rentrer (les bouchons habituels + la manif), donc on choppe des motos taxis, en jupette mais avec un casque cette fois. Reconnaissables à leurs dossarts bleu ou orange, c’est quand même le moyen le plus rapide de se déplacer dans BKK.

Le lendemain, Chatuchak Market, encore en moto, pour un énervement shoppinguesque, Wat Pho, pour deux derniers massages, avec un monsieur charmant qui me dit « plus fort, plus lent, ça chatouille, ça fait mal ? » dans un français parfait, j’adore, puis  Thanon Rambutri pour un tatouage, enfin deux.

Aéroport, direction Trang, avec One 2 Go, qui devrait s appeler autrement, parce qu une fois tout le monde embarqué, tout le monde descend pour cause de « technical problems ». Un petit homme s agite sous l avion, avec un air perplexe, et hop, on remonte, on serre les dents, on prie Dieu et bouddha, et on arrive indemnes à Trang. Transfert jusqu’à Pakmeng Pier, long tail boat, arrivée à destination a Koh Hai, au Mayalay. Endroit sublime, huit bungalows en bambou sur la plage, ça vaut bien les exorbitants 60 euros la nuit, c’est le plus joli spot de la plage.

Première nuit, réveillées en sursaut par un boucan des enfers, un « truc » est tombe du plafond et pousse des cris bizarres. Lumière, vision d horreur, un « rodent » englué dans une sorte de frisbee, en pleine agonie. BIRK. On se rue pour trouver un homme – dans certaines situations, c est totalement indispensable – on réveille un pauvre gars a 5 h du mat qui nous débarrasse de cette chose immonde. Un peu traumatisées, on est. Ensuite les journées se ressemblent. Footing au lever du soleil, gyn, ptit dej, baignade, glande a l ombre, dej, sieste, baignade, glande au soleil couchant, bière, diner de trucs de la mer au BBQ, quelques massages au Tanya resort au bout de la plage. Une sublime excursion, quand même: koh kradan, jolie ile aussi, on se fait un stop miam au seven seas resort, bien luxe mais pas mega fendard – bonne bouffe néanmoins, puis emerald cave à koh mook, endroit magique qu’on a eu la chance de visiter seules, on nage dans une grotte et on arrive sur une mini plage encerclée de murs de roches pleines de végétation, une tuerie, un vrai goût de bout du monde qui n’a pas bougé depuis des siècles, à faire mourir de jalousie Patric Blanc, puis du snorkelling d’excellente qualité.

Quelques crottes de rat plus tard, un peu exaspérées, on se fait « surclasser » au Thapwarin – ndlr, on a rien contre les rats, mais pas a ce prix la. Plus de rat, mais des touristes sinistres, un endroit un peu aseptisé. L emploi du temps continue a ne pas varier. On s’énerve toujours ponctuellement sur la totale absence de conscience écologique des resorts de l’ile, et sur le tourisme de masse, mais je vais pas m’étendre là, je ferai un post plus tard.

Retour a Trang, on y passe la nuit cette fois, dans un endroit appele my friend, tres drole avec ses aquariums sans eau remplis de morses en bois (ouais…). On mange bio pour deux fois rien, dans un sublime endroit – Thang Luak, sur Thanon Pleon Pi Thak, qui fait aussi boutique bio – tellement paumé que le staff est obligé de nous ramener en scoot, sans casque. Idem le soir, ou c est la miss tiger beer qui nous ramène… a trois sur un scoot… born to be wild.

Retour à Bangkok, envie de piscine, on choisit un hôtel où on est supposées pouvoir s’incruster moyennant finances. Le chauffeur de taxi est fou à lier, nous perd en banlieue, on n y arrive tellement pas qu’il appelle … une traductrice (transposons la scène en france et rigolons 5 minutes), avec qui je finis par perdre patience à coup de « we’re in the fucking middle of fucking nowhere », la classe à la française, une heure et demie plus tard, et après une négo acharnée, on arrive à l’hotel, où le prix pour l’incruste à la piscine nous énerve tellement qu’on y va au culot et en toute décontraction, et on se baigne gratos. Le soir, all we can eat sushis, le retour, passage chez un tatoueur et sur Kao San Road, sorte d’enfer sur terre, cet endroit est une vraie horreur, faudra qu’on m’explique ce que les touristes y trouvent – surement pas du dépaysement, en buvant de la heineken et en écoutant de la grosse musique qui tache… no comment. Pas de taxi pour rentrer (les bouchons habituels + la manif), donc on choppe des motos taxis, en jupette mais avec un casque cette fois. Reconnaissables à leurs dossarts bleu ou orange, c’est quand même le moyen le plus rapide de se déplacer dans BKK.

Le lendemain, Chatuchak Market, encore en moto, pour un énervement shoppinguesque, Wat Pho, pour deux derniers massages, avec un monsieur charmant qui me dit « plus fort, plus lent, ça chatouille, ça fait mal ? » dans un français parfait, j’adore, puis  Thanon Rambutri pour un tatouage, enfin deux.

Le moins qu on puisse dire, quand on arrive au Phranakorn Nornlen, c est que ça fait du bien, un tel havre de paix, après un vol de 12 heures – mini, si on a pris l option sans escale de 9 h au moyent orient. Loin de la cour des miracles de Kao San Road, près de l embarcadère de Thewet (ce qui permet d admirer au passage les échoppes du marche et le bizarre rituel qui consiste a nourrir les poissons avec des sachets de pain, provoquant une sorte de bouillie cauchemardesque de choses gluantes et agitées a la surface), ce petit hôtel annonce la couleur « Slow your life », et c est tout a fait ça qu on a envie d y faire.

Je ne sais par ou commencer tellement c est trop bien. Un calme incroyable. De la petite musique douce jamais irritante. Un jardin. Une balançoire. Un resto en plein air qui sert des petits dejs bios et des thés au gingembre sublimes. Du free internet (ouais bon, ok, c est pas vital). Un staff barré avec des perruches sur les épaules mais adorable et ultra efficace – ceci dit quand on vient de france, on trouve tout le monde efficace. Un salon de massage de qualité a 300 bahts de l heure (soit un peu moins de 6,50 euros). Des chambres toutes décorées a la main, spacieuses, claires, avec des salles de bain de la mort (= selon ma définition, avec douche a même le sol, miam). Tout ça est bien sur ecolo, bio, la totale, ils soutiennent même une assoc ecolo qui s appelle Rabbit in the moon… alors bon, je ne pouvais vraiment pas aller ailleurs.

Cote prix c est correct, pas donne pour Bangkok, mais bon, une telle qualité, ça se paye ma bonne dame. 47 euros la chambre double avec ptit dej, c est ça le prix exact de la qualité.

Toutes les infos sont ici, sur leur tres joli site.

Allez-y quand il ne fait pas trop chaud, ça sent fort, une ville qui moisit. Au printemps, ou en septembre. Allez-y avec myair.com, c’est pas cher,  en s’y prenant à l’avance, on peut arriver à du 70 euros par tête. Une fois à l’aéroport, trouvez la navette ACTV, qui pour la modique somme de 3 €(c’est pas des voleurs comme à Paris), vous emmène en 20 mn à la Piazzale Roma. Un départ toutes les demi-heures. De la piazzale roma, des bateaux-bus vous emmènent partout où vous voulez.

Côté hôtel, on avait choisi Il nido di giulietta e romeo, au nom ridicule mais fort bien situé, très joli, avec jacuzzi dans la chambre et petit déjeuner déposé devant la porte, pas de salle commune, 8 chambres, et c’est très bien comme ça. Pour réserver, c’est ici, en cherchant bien, il doit y avoir de meilleurs prix. Sinon, j’avais aussi repéré La Villegiatura 

Phuket hors-saison, ça ne ressemble pas vraiment au descriptif déprimant du Routard. Certes, ce n’est pas une île déserte paumée et vide, il y a pas mal de touristes, et la capacité d’accueil qui va avec, voire même beaucoup plus d’ailleurs, mais je n’y ai pas trouvé le côté bétonné moche évoqué. OK, j’ai évité Patong (une simple traversée, et cela ne m’a pas semblé être si l’horreur que ça). Un site pas mal avant de partir. Là aussi.

Visite de l’île

Bon, hein, Phuket, ça reste pas la capitale de la culture. Y’a bien quelques temples et musées mais qui ne valent pas forcément le déplacement. Non, à Phuket, y’a de la plage, plein de la plage, alors voilà quelques suggestions.

- Se faire une petite journée de marche / trempette (gaffe, hors saison, la mer n’est pas du tout « nageable ») pour découvrir les plages du sud-ouest de l’île, c’est bien. On peut partir de Karon Beach, marcher, aller jusqu’à Kata Yai puis Kata Noi. Une jolie balade.

- Les plages du dessus, Kamala et Surin, sont pas mal du tout. Méfiance pour Bang Tao, souvent plébiscitée, c’est globalement le trou du cul du monde, pour être polie, et c’est vaguement vaseux, pas forcément l’affaire du siècle, donc.

- Une petite visite de ce qu’il reste de forêt tropicale : le Parc National de Khao Pra Thaeo. Profitez pour visiter le centre de réhabilitation des gibbons, où une poignée de bénévoles tentent de soigner ces victimes de la connerie humaine avant de la rendre à la vie sauvage. Filez-leur des sous, ils en ont bien besoin.

- Passez par Phuket town, il n’y a pas la mer, mais des jolies maisons sino-portugaises, des temples, du shopping à faire, et un superbe bowling, et un dunkin’ donuts. Du thaï typique, quoi.

- Comme jolis points de vue, il y a Phromtep Cape et Viewpoint (forcément), qui dévoile en enfilade Patong, Karon et Kata.

- Sinon, ne ratez pas les excursions à Phang-Nga Bay (James Bond Island), petite merveille avec ses rochers plantés dans la mer, Khai Island pour le snorkeling (et la sieste). Koh Phi Phi est pas mal non plus, mais un peu loin… et évitez les gros bateaux en troupeau, c’est pénible à la fin de se faire coller des stickers et beugler dessus. Tous les trucs organisés viennent vous chercher à votre hôtel, ça, c’est pratique.

Trucs à faire

- Rien
- Des massages : dans les spas qui fleurissent un peu partout avec des packages la totale dans les 20 / 30 € ou dans les petites boutiques de massage (moins de 10 € le massage thaï, dans les 3 ou 4€ le massage divin des pieds). Attention les douillets, on ne dort pas vraiment pendant les thaïs massages),
-  Un mini golf au Dino Golf à Karon beach, au milieu de la jungle, entouré d’un faux volcan en éruption et de dinosaures en plastoc (5 € / tête),
- Se faire faire une robe sur mesure, ou n’importe quelle fringue (tailleur, il en faut, chemises, jupes), c’est globalement ce que vous payerez pour une pièce chez H&M… Unique Fashion Design à Karon nous a fait les meilleurs prix,
- Manger des langoustes.

Adresses pour dormir

Il ne faut pas se leurrer, rien à voir avec les prix ridicules des guesthouses du continent, ici, il n’y en a plus guère, donc c’est hôtels… souvent pas déments esthétiquement parlant. Néanmoins, en cherchant bien, on trouve des petites merveilles.

Marina Hotel Phuket : à l’extrémité sud de Karon beach, une sorte de paradis avec des bungalows, de la jungle, un resto au dessus de la mer et une piscine sublime. C’est 50% hors saison et en vous démerdant bien, genre en leur faisant pitié, vous pouvez tomber à 37 euros le bungalow vue mer (sans ptit dej). Même sans y dormir, le resto vaut le coup (les desserts notamment sont superbes).

Sawasdee Village, Karon : une pure merveille (comptez dans les 60 euros) déco sublime, spa, piscine, seul hic, il faut prendre la navette pour aller se tremper dans la mer, vu que l’hôtel est derrière cette saloperie de Club Med, qui a une enceinte de 1km de long qui coupe tout accès à la plage. No comment.

Baan Krating Jungle Beach, à Nai Harn: un trois étoiles, à 25 euros la nuit avec petit dej bungalow sur pilotis, jolie piscine, beau cadre. Seul bémol, c’est que c’est « loin » de la grande plage (15 mn à pieds en plein cagnard, ou deux navettes / jour à 10h et 16h). Et une fois sur la plage, y’a pas granche de plus qu’une plage, quoi. Accessoirement, le resto est quelconque.

Sinon, un site bien foutu avec des galeries photos très réalistes et des supers prix : Hello Phuket.

Au passage, Bangkok

J’ai déjà fait un truc dessus, mais quelques ajouts :

- allez à Wat Pho à l’école de massage du lieu, ça vaut franchement le coup,
- prenez le bateau bus jusqu’à Pra Plin Klao Bridge, passez sous le pont, tournez après l’école et suivez les panneaux musée des barges royales… une balade hallucinante,
- faites le Chatuchak WE Market (arrêt Skytrain N8, Mo Chit), comme son nom l’indique, c’est que le WE, mais c’est the place pour faire du shopping, et de tout, de la déco, de la bouffe, des fringues, même des animaux domestiques, c’est impressionnant,
- passez dans un des centres commerciaux, tous sublimes et pas surpeuplés.

Et pour finir, un site très chouette avec plein de bonnes suggestions et adresses. 

En prime, le transit à Singapour est super organisé (bus climatisé avec guide gratuit, douche ou snack), et un bus fait le tour de la ville pour genre 1,50 €, ça vaut le coup, nous on a juste fait Little India, la mosquée et Chinatown, mais c’est mimi, très Disneyland, et c’est un paradis du shopping.

NDLR : je cause en roupies, et pour la conversion, en  gros, nous c’était 1€ = 10 000 roupies.

Pour commencer à Bali, on a soigneusement évité Kuta et ses surfeurs australiens, et Denpasar où on a juste atterri. A quelques 30 mn (et 40 000 roupies en négociant fort), il y a Sanur, qui est un bien sympathique point de chute pour visiter le sud.

A Sanur, donc, point d’activité débordante, allez à la plage, baladez-vous, faites les magasins, visitez le musée Le Mayeur, les deux temples, et wala. Faites gaffe à Bali en marchant sur les trottoirs, y’a plein d’offrandes. Et aussi, la nuit, il fait vraiment nuit. Gardez une lampe de poche avec vous, on sait jamais (et une cape de pluie).

Une suggestion pour la découverte de la « ville » : remontez jalan danau tamblingan jusqu’à jalan hang tuan (à mes souhaits). Là vous avez le point d’embarquement pour Nusa Lembongan, j’y reviendrai plus tard. Accessoirement, c’est là aussi que vous trouverez Perama, la compagnie de bus qui relie les principales villes.  Puis redescendez en longeant la plage, avec ses hôtels de luxe (dont cette fabuleuse verrue, le Grand Bali Beach Hotel, tellement moche que quand il a été fini ils ont décidé d’interdire les constructions plus hautes que les palmiers). Et perdez-vous un peu, c’est assez mignon.

De là vous pouvez rayonner assez facilement dans le Sud. Un petit conseil, conduire, faut éviter vu la circulation, les obstacles (chiens et poulets essentiellement) et l’absence de signalisation. Levez le nez, 15 petits messieurs au mètre carré vous proposent « transport, transport », et avec une bonne négo, vous vous en tirez pour une journée de conduite à 150 000 roupies.

Perso, je vous conseille de vous faire Tanah Lot, ultra touristique mais il faut y passer, ensuite stop à Jimbaran pour vous faire un resto de sublimes fruits de mer (hop, le kilo de langoustes) mais faites gaffe, des fois, ça explose… puis enchaînez sur les plages de surf de la péninsule: Bingin (la traversée de la campagne puis l’escalier pour accéder à la plage valent le détour) et Padang Padang (idem, le chemin d’accès entre des falaises colonisées par des singes est assez chouette).

 Finir à Ulu Watu, mais gaffe aux singes, c’est des saloperies. Si vous pouvez, faites-vous le coucher du soleil là-bas, et éventuellement un spectacle de danses, ça doit être joli.

De Sanur, il FAUT aller à Nusa Lembongan. Par contre, faites gaffe, les guides oublient de le dire, mais il y a un bateau par jour (enfin deux, mais le public et le moins cher est à 8h). Donc obligation de passer la nuit là-bas. Le trajet coûte dans les 50 000 roupies pour 1h30 de bonheur (ou de vômi, selon comment vous supportez le bateau). Une fois sur l’île, humez la délicieuse odeur de la ressource locale, l’algue, qui sèche en plein air, promenez-vous, à pieds, allez, bande de feignasses : les plages Mushroom Beach et Dreamland, les cave houses creusées pendant 25 ans par un illuminé (et terminées l’année de ma naissance), le petit pont qui relie l’île à une plus petite. Avec un peu de chance, lavage de vache dans la mer et festival de crabes des terres (birk) seront au rendez-vous.

Les endroits où dormir et manger et se faire masser et le reste du périple très bientôt.

Nous, on est partis de Nîmes, puis on s’est un peu promenés pendant 300 kilomètres, en passant par le Larzac, un petit patelin de templiers au nom impossible (la Couvertoirade), Millau et son superbe et impressionant pont, Roquefort (où il faut s’arrêter chez Coulet pour acheter de quoi empester son frigo pour 8 générations), et les gorges du Tarn, spectaculaires (malades en voiture s’abstenir). Mais vous êtes pas obligés. Là où il FAUT aller, c’est le Merlet, un gîte surgi des ruines grâce au travail acharné de ses propriétaires, avec une vue imprenable. C’est à côté du Pont de Monvert (à voir d’ailleurs, c’est très mignon). Vous serez accueillis à bras ouverts par Cathou et Philippe, les maîtres des lieux. Enfin à bras ouverts, faut voir, selon l’humeur, ça rigole pas, les gens à la campagne, faut faire ses preuves, ça se mérite, d’être adopté ici.

Ne repartez surtout pas sans avoir dévalisé la production maison: jambon, saucisson, confitures, miel, sirop de Sureau, pâtés. Et au passage essayez de récupérer du vrai beurre chez Rachel.

Pour le reste, des tas de GR partent pas loin, donc foncez, équipez-vous un minimum et c’est parti pour une immersion dans le Parc National des Cévennes. Passez par Felgerolles, ne ratez pas le Pont du Tarn, ni le Tarn d’ailleurs (en même temps c’est dur, on le suit 40% du temps), en été, il faut s’y baigner et ensuite se vautrer sur les gros rochers blancs chauffés au soleil. Equipez-vous aussi d’un local qui vous expliquera les béals, les aires à battre le blé et autres drailles, c’est chouette.

La maison vous recommande un stop à Florac, à 20 km de là, y’a 15 routes toutes plus pittoresques les unes que les autres pour y aller, c’est très beau, et y’a un restaurant terrible (futur étoilé Michelin, minimum), la Source du Pêcher (résa au 04 66 45 28 82). La déco laisse à désirer, enfin, c’est pas très au goût du Lapin, mais la cuisine vaut plusieurs détours. En été exigez la terrasse. Promenez-vous dans le village, et ramenez une tarte à la myrtille. Vous pouvez aussi passer à Grisac, minuscule hameau qui a vu naître Urbain V, quand même, c’est superbe.